Коллекционер

Идея появилась давно - как-то попытаться собрать наиболее типичные случаи, когда заточка не удается. Вроде бы все как обычно - а нож либо изначально не режет как должно, либо теряет остроту после одного-двух резов. Или же нож из хорошей стали, от известного производителя по стойкости РК необъяснимо проигрывает чему-то вполне заурядному...
Отсутствие умения внятно объяснить, и нередко, непонимание причин происходящего, отсутствие времени (читай - природная лень), успешно тормозили сей процесс, пока серьёзная эстонская ножевая мафия с knifehelp не сказала "Надо!". Попытки откупиться статьями Владимира Дмитриевича, ссылками на статьи С.Митина дали кратковременный эффект.

Вы можете хранить молчание. Все, что Вы скажете, может быть использовано против Вас в суде (зачеркнуто), использовано в публикациях на knifehelp.net. И вообще, все, что Вы пишете в интернете, может быть использовано кем угодно, когда угодно, и для чего угодно...

Все написанное - это не безусловная истина, а только мое представление о причинах и последствиях.
Буду весьма признателен за конструктивную критику - что неправильно, непонятно, а также за уточнения, объяснения, дополнения и собственные примеры.

Самую распространенную ошибку - обдирание клинка на высокооборотистом электронаждаке с местным отпуском РК описывать не вижу смысла. Кто хоть немного интересуется заточкой, знает, почему этого не стоит делать. Или же всё-таки надо - как вы считаете? Ладно, попробую.
Чисто для увеличения объема статьи в черт знает какой раз написать, что если вы видите искры, то это ничто иное как разогретая стружка. И если она светится на воздухе, когда ее уже ничего не греет, то это означает, что в зоне резания, где она образуется, температура получается порядка 1000*. И избежать структурных превращений, или попросту неконтролируемого отпуска, пусть и очень тонкого прилегающего слоя металла никак не удастся. При подходе же к самой РК дело осложняется тем, что часть тепла, которая в более толстом месте клинка оттягивалась в металл за счет теплопередачи, деваться некуда, и она приводит к более сильному местному разогреву, вплоть до появления цветов побежалости на самой РК. Это не смертельно, пожалуй, только для быстрорезов, но и для них тоже нежелательно.
Выход же на РК отпущенного слоя металла (к тому же с неизбежными механическими дефектами - рисками, задирами, микротрещинами) быстро приведет к разрушению РК - отпущенный металл значительно легче сминается и выкрашивается. И мы очень быстро снова имеем тупой нож.
Подозреваю, что именно с этим связана пониженная стойкость "заводской" заточки некоторых ножей (но это совсем не обязательно). Перегрев, местные прижоги могут быть не видны, но они провоцируют сколы и выкрашивания, и нередко пользователь делает вывод - плохая термообработка (что, в общем-то справедливо), но не подозревает, что это исправимо.
Это только мои предположения, без металлографических исследований и не зная технологии точно сказать трудно, так это или нет, но неоднократно случалось, что после переточки клинок гораздо лучше держал РК.

Всем здравия!
Видел на просторах забугорного интернета очень интересный девайс, как нож-ремень.
Кто-нибудь видел в Москве? И приобретал кто-то себе его?
Очень хочу приобрести такой, но не знаю где..

Уважаемые друзья, коллеги, коллекционеры!
В разделе данной темы указывайте те монеты которые, Вы хотите оценить по стоимости, а также монеты разного сохрана VG/F/VF/XF/UNC нуждающиеся в определении.

Пишите о ваших желаниях :)

Скажите у кого-то есть в коллекциях фигурки с надписью Balaban? У меня есть, но я нигде не могу найти к ним картинки чтобы узнать какие есть серии и сколько их.

Просто можно общатся.

Чистка монеты — это способ удаления с монетной поверхности частиц земли, пыли и следов окисления металла.

продам:
1. Дональд Спото "Одри Хепберн" (Москва, "Эксмо", 2007, 448с., ил..)
2. "Переписка К.Маркса, Ф.Энгельса и членов семьи Маркса 1835-1871гг." (Москва, Политиздат, 1983, 719с., ил..)
3. М.Н.Загоскин "Юрий Милославский или Русские в 1612 году" (Москва, "Правда", 1989)
4. "Золотое кольцо России" (Москва, Профиздат, 1984)
5. М.В.Шпагин "Ребёнок собирает марки" (Москва, "Педагогика", 1983)
6. Толковый словарь "Русский мат" (Москва, "Колокол-пресс", 1997)
7. Кен Кизи "Над кукушкиным гнездом" (Москва, "Радуга", 1989)

Вопрос по ахименесам: когда ахименес осенью отцветает, я обрезаю засохшие стебли и убираю горшок в темное место. Вопрос: надо ли его поливать и как часто?
Мой опыт: первый раз мы думали что цветок умер, поэтому просто убрали горшок и не поливали всю зиму совсем!! Выжил)))

Льняное масло - масло, полученное выжимкой из семян льна.

Где взять?: Аптеки,художественные магазины, стоительные магазины. Пищевое лучше не использовать, оно недостаточно очищено, и дольше полимеризуется. Есть в продаже, по крайней мере в Эстонии, и готовые смеси - с скипидаром, березовым дегтем.

Применение: горячая и холодная пропитка. Для лучшего впитывания можно использовать расствор с живичным скипидаром.

Недостатки: сильно темнит дерево, особенно при горячей пропитке.

Олифа - плёнкообразующе вещество (прозрачная жидкость от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифа хорошо смачивают дерево и металл.

Где взять?: Строительные магазины.

Применение: горячая, холодная пропитка. Финиш.

Тунговое масло - масло, получаемое из семян (орешков) тунгового дерева.

Где взять?: Интернет магазины, строительные магазины.

Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение: горячая и холодная пропитка, финиш после льнянки – быстрее сохнет.

Масло для полока – специально подобранная смесь масел для пропитки деревянных поверхностей парной в банях.

Где взять?: Строительные магазины.

Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение : горячая и холодная пропитка. Есть мнение, что масло для полока полностью не полимеризуется (не высыхает) По этой причине необходима финишная обработка карнаубой, напимер, или Danish Oil.

Carnauba wax (Воск карнауба)– выделяется листьями бразильского дерева Copernica Cerifera (пальмовое) для того, чтобы закрыть путь испарению влаги из дерева и листьев. Бразильцы часто называют его "Деревом жизни". Для получения воска листья срезаются с сентября по март.

Самый твердый и тяжелоплавкий натуральный воск.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение : финиш.

Один из способов : при помощи фена на рукоять «накапывается» воск. При этом прогревается и сама рукоять. Затем используется «Дремель» или дрель. С помощью кружка для полировки, на самых больших оборотах, но – не надавливая сильно, воск втирается в поверхность. При этом он должен плавиться от трения.

Воск пчелиный

Где взять? : Проще всего – спросить на рынке. Там,где торуют медом.

Применение : добавление в составы для пропитки.

Недостатки : если рукоять «финишированна» пчелиным воском, то летом,при высоких температурах, воск плавится, рукоять становится липкой.

Danish Oil – Состав : тунговое масло (tung oil), и несколько видов искусственного и растительного масел

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение : финишная обработка.

Служит для упрочнения обрабатываемой поверхности, подходит для всех типов дерева. Придаёт дереву красивую, прочную и стойкую к гниению поверхность. Способ прост, и описан на упаковке. Тканевым тампоном наносится слой Danish Oil.
Обработку повторяют 3 раза по следующей схеме: нанести на поверхность дерева, остатки обтереть, дать просохнуть, после третьего раза отполировать.